最近六個(gè)季度，Gap旗下的Banana Republic的可比商店銷售額都在下滑，其年收入和2014相比已經(jīng)下降了6.5%，為了賣出更多的衣服，公司的高層正在思考美國(guó)職業(yè)女性到底喜歡怎樣的衣服。

他們不是唯一一個(gè)有這樣困擾的品牌，DKNY的創(chuàng)始人Donna Karan1985年提出“seven easy pieces”，認(rèn)為職業(yè)女性只需要七件單品就能應(yīng)對(duì)工作和生活穿衣需求，成為了1980和1990年代美國(guó)女性職業(yè)裝的代表，但這幾年卻一直賠錢，最終在今年7月被LVMH賣掉了。

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Banana Republic這個(gè)月展示的春裝中，有運(yùn)動(dòng)上衣、休閑褲、佩斯利花紋印花褲和條紋不對(duì)稱的連衣裙，母公司Gap的CEO表示他認(rèn)為Banana Republic在職業(yè)裝上已經(jīng)做到了他認(rèn)為應(yīng)該達(dá)成的效果，但顧客就是不太買單。

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現(xiàn)在女性在辦公室穿的衣服和以前的確不太一樣，比如在WeWork這類比較自由的辦公區(qū)女性領(lǐng)導(dǎo)不再需要穿正裝來保證自己的權(quán)威性，有些人還在辦公室穿起了瑜伽褲，但整體而言現(xiàn)在和過去差異并沒有那么大。

Banana Republic等相對(duì)平民化的品牌面對(duì)的問題更像是ArtPeck在另一次采訪中所提及的：他們的產(chǎn)品“并不像產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)該對(duì)應(yīng)的那樣多用途或顯得漂亮”，價(jià)格相對(duì)要高的DKNY雖然定位于年輕消費(fèi)者，但未能真正在他們心中樹立很好的品牌形象。

與此同時(shí)，Zara等快時(shí)尚品牌同樣有正裝或適合辦公室穿著的衣服，而且他們的款式更多、更新更快，而且消費(fèi)者也非常了解自己能夠從這些品牌得到什么。

投資研究機(jī)構(gòu)Morningstar的分析師Bridget Weishaar表示這些品牌“不能離你的核心消費(fèi)者和品牌形象太遠(yuǎn)”，如果真的要賣好女性職業(yè)裝，這些品牌不僅需要拿出適合辦公室的設(shè)計(jì)，還需要在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中表現(xiàn)出自己的獨(dú)特性。

所以說到底，還是不夠時(shí)尚的問題。